Печь садовая для сжигания мусора своими руками


Печь садовая для сжигания мусора своими руками
Печь садовая для сжигания мусора своими руками


Печь садовая для сжигания мусора своими руками

Простейший вариант ПСМ. Для ее изготовления достаточно вырубить непосредственно у днища бочки поддувало размером 200x150 (Н) мм, чтобы легко было доставать золу совком или лопатой. Причем в верхней части поддувала железо не рубите, а получившийся, образно говоря, язычок загните вовнутрь. Затем, отступив от днища на высоту 120- 140 мм, чтобы зола в дальнейшем не высыпалась, пробейте по контуру отверстия диаметром 20-25 мм с шагом 150 мм для большего доступа воздуха в горящую зону.

 После этого на высоте 160 мм от того же днища, то есть фактически непосредственно над поддувалом, пробейте попарно четыре отверстия так, чтобы поддувало оставалось в середине, между ними. В эти отверстия нужно вставить параллельно друг другу две арматурины диаметром 20-22 мм. При отсутствии таковых можно использовать две металлические трубы диаметром не меньше 3/4 дюйма (19 мм), на которые укладывается колосниковая решетка, сваренная из арматурных стержней диаметром 16-18 мм, чтобы они дольше не прогорали. При отсутствии сварки арматурные стержни можно положить без соединения между собой, переплетая стержнями малого диаметра.

Вверху бочки, отступив от верхнего обреза на 30-40 мм, пробейте два отверстия диаметром 20-25 мм, расположив их диаметрально напротив друг друга. И опять же постарайтесь, чтобы поддувало находилось между ними. В дальнейшем в эти отверстия будете вставлять лом или подобный ему арматурный стержень для удобства переноса бочки-печки.

Комплектом к такой печке должен быть металлический лист толщиной 2-3 мм и такого размера, чтобы можно было полностью закрывать бочку-печку сверху. Этим листом, как задвижкой, регулируйте тягу печки и тем самым вы сможете свести до минимума "выскакивание" искр, а то и вообще избавиться от них.

И еще. При необходимости ставить печку на месте грядок обязательно подложите под нее три-четыре кирпича, уложив их на лист старого кровельного железа. Очень важно, чтобы земля под печкой не перегревалась, иначе могут погибнуть полезные микроорганизмы.

Вся процедура изготовления из бочки такой садовой печки займет у вас часа два, от силы три, ибо, как видите, технология переделки бочки под садовую печь весьма проста, не требует больших трудозатрат. Печь получается довольно объемной, интенсивность горения в ней очень даже неплохая. Жаль только, что недолговечна и все-таки пожароопасна, поэтому при пользовании ею обязательно соблюдайте хотя бы элементарные правила пожаробезопасности. Если у Вас нет необходимых материалов для конструирования такой печи, можно обратиться к услугам компаний вывозящих мусор в контейнерах, , их преимущество в том что вывозят и несжигаемый мусор.

Во-первых, пользуйтесь садовой печкой непременно в безветренную погоду и вдалеке от строений (не ближе 10 м). Во-вторых, ни в коем случае не оставляйте горящую печь без присмотра, регулируя тягу металлическим листом-задвижкой. Кроме того, во время топки печи-бочки обязательно поставьте рядом пару ведер с водой, как говорится, на всякий пожарный случай.

Помните! Несоблюдение вышеуказанных противопожарных правил очень опасно: на садовом участке может запросто "закукарекать красный петух!". Конечно, чур вас от этого, чур! Кстати, когда прочтете эти строки, то обязательно плюньте от сглазу через левое плечо. Предосторожность, сами понимаете, не лишняя. Тем более, что эта мера от сглазу проверена многими поколениями наших предков, потому предохранение надежное. Только советую, прежде чем плевать через плечо, сначала убедитесь, что за вами никого нет, иначе можно и в чью- то физиономию попасть. Потом иди доказывай, что не специально, а от сглазу. Хорошо, если он слабее вас и поверит, а если сильнее и не поверит?

А теперь переделаем бочку под садовую печь так, чтобы вместо трех-четырех лет она служила бы лет 12-15. Для этого попробуем определить причину ее недолгожительства. Как известно, железо, накаляясь докрасна, весьма интенсивно "худеет": и чем сильнее накаляется, тем больше "худеет". Помните притчу, когда один хвастун-неумеха обещал выковать из большого куска железа сначала плуг, потом - топор, потом - нож, потом - гвоздь, потом - иглу, и наконец получился "пшик". Конечно, он был порядочный трепач.

Но в том, что из большого куска железа получился "пшик", вина не только его одного. Вся закавыка в том, что железо всегда стремится к "преступной связи" с кислородом, начиная в холодном виде со ржавчины. В горячем же это преступное стремление увеличивается многократно. Причем интенсивность связи напрямую зависит от степени раскаленности железа, которая является, по сути, ее катализатором. Таким образом, чем раскаленней железо, тем оно интенсивнее вступает в "преступную связь" с кислородом. Именно по-этому печка-бочка в первую очередь быстро прогорает в зоне горения.

В результате получается окалина, то есть продукт этой самой "преступной связи" (поймите меня правильно, не несчастной любви, а химической реакции соединения железа с кислородом). Между нами говоря, очень даже дрянной продукт, не обладающий ни кислородной полезностью "папы", ни железистыми свойствами "мамы". Теперь, думаю, вам понятна причина прогорания тонких стенок садовых печей, сделанных из бочек и, следовательно, их недолговечности. Чтобы исключить или хотя бы свести до минимума образование окалины на тонких металлических стенках садовых печей, нужно защитить их от прямого воздействия жара. Для этого есть два пути.

Первый путь: обложить изнутри стенки печи кирпичом на глиняном растворе. Но тому, кто захочет пойти таким путем, следует иметь в виду, что, во-первых, это уже будет, по сути, стационарная печь весом свыше 200 кг. Значит, устанавливать ее

Энциклопедия обустройства садовых и приусадебных участков нужно в соответствии со всеми противопожарными требованиями по отношению к хозяйственным постройкам, дому, да и к саду, и огороду тоже. А во-вторых, объем такой печи уменьшится почти на две трети. Так стоит ли из-за этого, как говорится, огород городить? Тогда уж лучше выложить из кирпича действительно стационарную печь специально для сжигания садово-огородных отходов соответствующего объема, с соблюдением всех требований пожарной безопасности.

Второй путь: сделать ПСМ долговечной, пожаробезопасной, переносной, а потому нетяжелой, удобной для переноски, чтобы, к примеру, по весне поставить ее на свободной огородной грядке вдали от всех и вся. За день-два сжечь в ней накопившиеся за позднюю осень и зиму отходы и унести, поставив там, где она никому не будет мешать. Вот такую садовую печь мы с вами и постараемся сделать.

Кто имеет возможность заказать или изготовить ПСМ в механической мастерской, то воспользуйтесь чертежами. Конечно, лучше ее сделать из нержавейки с толщиной листа 2-3 мм. Если же делать из черняшки, то толщина листа бака (печи) должна быть 3-4 мм, а корпуса (вкладыша) 4-5, лучше 6 мм. Такая ПСМ будет долго служить.

Если же такой возможности нет, то не будем особенно страдать. Возьмем садовую печь, сделанную из металлической бочки и поставим внутри ее на колосниковую решетку так называемую обечайку-вкладыш диаметром на 5-6 см меньше диаметра садовой печи, который не должен доходить до верхнего обреза печи на 5-8 см.

Вкладыш желательно сделать из листового железа толщиной не менее 4 мм, лучше 5 и даже 6 мм, чем толще, тем он будет долговечнее. Причем при его изготовлении можно обойтись без вальцовки обечайки, которая далеко не везде возможна. Вальцы обычно стоят на крупных металлообрабатывающих предприятиях. Мы же возьмем металлический лист нужного размера по длине и ширине и на уплотненной земле, то есть, по сути, на дороге, проходящей мимо участка, завальцуем его в обечайку ударами кувалды.

Такую вальцовку следует делать двоим. Один держит в рабочих рукавицах лист с одной стороны, а с другой стороны его напарник, отступив от края листа 5-8 см, бьет по листу средними по силе ударами кувалды поперек его, от края до края. Затем, отступив уже от полосы, подвергшейся обработке, на 5-8 см, снова наносит поперек листа удары кувалдой. Необходимо постараться, чтобы они, повторяю, по силе были одинаковыми.

В результате металлический лист, слегка деформируясь после каждой серии ударов, завальцуется почти в идеальную обечайку. Во всяком случае, вполне идеальную для садовой печи из бочки. Чтобы получить этот идеал, силу удара кувалдой приходится подбирать опытным путем, так как деформация листа зависит от многих факторов: марки металла, его толщины, веса кувалды, упругости поверхности дороги и т.п. Полученную завальцованную обечайку-заготовку вкладыша соединим на стыке тремя-четырьмя болтами М-10 или М-12 (можно и большего диаметра).

При отсутствии целикового листа обечайку можно сделать из двух половинок и даже из трех-четырех частей, хотя это и значительно сложнее. Технология их вальцовки будет такой же, только потом придется соединять большое количество стыков болтами.

У верхней кромки вкладыша нужно просверлить по две пары отверстий диаметром 10-12 мм, расположенных диаметрально противоположно друг другу, для установки в них петель из арматуры-катанки, с помощью которых вкладыш можно переносить отдельно от печи. Вместе с ним таскать садовую печь будет несколько тяжеловато - ни к чему нам зарабатывать грыжу. Этот вкладыш значительно увеличит долговечность садовой печи. Принимая весь жар топки на себя, он тем самым предохраняет тонкие стенки садовой печи от прогорания, тем более, что между стенками имеется воздушная прослойка с непрерывно проходящим охлажденным воздухом, что еще более изолирует стенки печи от накала. А это - главный залог ее долговечности.

Кстати, воздушный зазор по периметру печи между ее стенками и вкладышем шириной 2,5-3,0 см значительно увеличивает интенсивность работы топки печи. Воздух, заходящий снизу через поддувало и находящиеся внизу по периметру печи отверстия, попадает в воздушный промежуток между стенками, быстро нагревается и без каких-либо помех стремительно уходит вверх, подгоняемый жаром стенки вкладыша. И вот тут начинает работать, как я его называю, "принцип эжектора".

Этот воздух выходит наружу с гораздо большей скоростью, чем тот, который проходит через топку, особенно когда она заполнена всякой мелочью: листьями, опилками и т.п., да если еще и сырыми, и создает над топкой как бы разряженное пространство. Этому в значительной степени способствует положение вкладыша: вот для чего его верх на 5-8 см ниже верха печки, тем самым получающаяся разряженность как бы высасывает воздух из самой топки, создавая принудительный подсос из поддувала и нижних отверстий. Ну, а дальше и ежу понятно: чем больше воздуха проходит через топку, тем интенсивнее сгорает в ней содержимое.

Если на садовую печь поставить специальный металлический зонт с задвижкой, то интенсивность горения еще больше возрастет, так как направляемые в трубу струи горячего воздуха из воздушной прослойки создают еще большее разряжение над топкой. Кроме вышеперечисленных достоинств вкладыш и зонт с задвижкой значительно уменьшает пожароопасность ПСМ. Но все равно меры пожарной безопасности следует соблюдать очень строго (себя же бережем), особенно при загрузке печи, когда снимается верхний лист-задвижка или, как в данном случае, зонт, и пламя некоторое время становится трудноуправляемым.


Источник: http://ysadba.org/read/185-obustrojstvo-uchastka/1104-pech-dlya-sgiganiya-musora



Печь садовая для сжигания мусора своими руками

Печь садовая для сжигания мусора своими руками

Печь садовая для сжигания мусора своими руками

Печь садовая для сжигания мусора своими руками

Печь садовая для сжигания мусора своими руками

Печь садовая для сжигания мусора своими руками

Печь садовая для сжигания мусора своими руками

Печь садовая для сжигания мусора своими руками

Похожие новости: